DzDonce

skirtymo veleno kakliukai kitaip sudėlioti. ir dėl alkūninio ašinio fiksavimo neesu užtikrintas ar vienodi. jei gerai pamenu d 245 ir 243 už 4-to cilindro. o d240 tarp antro trečio. galvutės karomislų tepimas irgi kitaip. jei sugalvosi dėti, d245 diskatorius greičiausiai netilps į seno tipo kožuką, bet ten eina su turbinke pragriaužti atlają.

tai apsauga nuo dūmingumo. Jo veikimo principas absoliučiai nesusijęs su variklio sūkiais. Kai turbokompresorius išvysto darbinį slėgį - nuspaudžia membraną ir leidžia atiduoti pilną, maksimalią kuro normą. Jei nori jį atjungti - turi apgauti. t,y, kažkokias būdais įspausti menbraną. Kitu atveju siurblys manys, kad nėra oro - nebus ir kuro . Kiek esu kišęs nagus tam puikiai tinka M5 ilgasriegis, kurį paprievartavus eina įsukti į žarnelės vietą. Vsio, kiek mini geležėlę - tiek ir dūmų per kaminą, o kartu ir trauka, net neįsisukus kompresoriui. o visi pamastymai apie taršą ir anūkus, aišku, turi racijos. Ir kiek apie tai galvoti - kiekvieno asmeninis reikalas. Bet kaip aš dažnai sakau: gali graužti tas ekologines morkas ir burokėlius kiek tik nori, bet kas iš to kai kaimynas šiukšles ir padangas kūrena...

esu tą reikalą matęs kai buvo centrinė svirtis nulenkta žemyn. kokie nors "pirmūnai" su lomke ir puskūju šarnyrus ardydami turbūt nulenkė.

patarimas iš praktikos: jei prožektorius montuoji aukštai - ant kabinos , ant stogo - tik spot tipo. jeigu žemai ( ant kapoto) arba ant galo, grynai šviesti į padargą, - flood tipo. aukštai sumontavus flood prožektorių ir nukreipus, kad apšviestų 10 -15m nuo traktoriaus, jo šviesa tiesiog "ištirpsta" .apšviešia visoskias dulkes, uodus, bet ne tai kas po ratais. plačiau apšnekėta: http://www.samadielkos.lt/photogallery.php?photo_id=8406

Pirma ir auksinė taisyklė: stabdžių bugnus reikia "pripildyti" su max 1 mm laisvumu. t.y. nuimam nuo diskelių (jei reikia - net ir nuo naujų) ferido ir dedam tokio storio skardos ar trečią ferido kad komplektas pripildytų būgną. ir visiškai nesvarbu, kad plėstuvai ten gali apie 5 - 7mm išsiplėsti. todėl jie ir užsringa kad iki galo plečiasi. pamokino šitą protingas žmogus, pasidariau ir dabar stabdžiai kaip lengvos auto. iki tol irgi ilgus metus kankinausi su užsikirtimais, nestabdymais it t.t. ir panašiai. good luck

jiegu būt užsikišęs radiko vidus - greičiausiai aušimo skystis per kamštį liptų lauk. o jei nemapimėjai - gal ten viskas normos ribose. tau greičiausiai reiks pabadyti su stypu radijatoriaus išorę , ten kur plovei. turėtų kiaurai radijatorių matytis. tam reikalui išvalyti paskutiniu metus paskyriau visą pusdienį... badyti kiekvieną plyšiuką. naudojau paplotą visai nedidelį vamzduką nuo radijo antenos prijungtą prie oro kompresoriaus. darbas tikrai nuobodus

pusašį turėtų eiti ištraukti jeigu: 1. nėra įdėta mtz50 tipo diferencialo blokavimo mova. kaip tik ant dešiniojo pusašio ji fiksuojasi kontraveržle. 2. rankovė išlieta viduje be gumbų, atplaišų ir kt defektų. (iš patirties sakau, vieną rankovę kaip tik turėjau su kerstu apdoroti). o dantratis pakrenta visai nedaug. klibinant eina vėl "pasigauti".

pirmiausiai tai reikia įvertinti su kokiu agentu dirbo automobilio kondicionierius. daugumos senų modelių nebagalima papildyti nes toks nebenaudojamas. o kompresoriaus ir kt perdarymas brangus.

1. išvardintame komplekte nėra paminėta smagračio. vien krumpliaračių vainikų sukeisti neina. perdaryti įmanoma tačiau reikalingi gan rimti tekinimo darbai. 2. jei vis tik nuspręsta įrengti starterį - vertėtų pamastyti apie 24V sistemą. aišku papildomų niuansų yra su nevykusia rėle-keitikliu , bet variklio sukimas užvedant net prie neigiamų temp visiškai kitoks. 3. kainos tikrai nemenkos: grubiai ir apytiksliai starteris 12/24v 250/300LTL , akumuliatorius(-iai) tiek 12-kai V viienas rimtas arba 24-iems V du šimtinukai - 500+LTL rimti kabeliai - apie 100LTL (20-30 Lt/m), rėlė keitiklis (12/24v) - 100LTL, smagratis - 350LTL lenta - apie 150 LTL o toliau kitos smulkmenos, bet irgi pinigai - klemos, sujungimai, masės išjungėjas, el. pritraukėjo rėlytė, spynelė , pravodkės smulkūs perdarymai, ir pan. finale: perkant ir dirbant nuo 0 - 1500 LTL neriba.

būtent tokio paprašyk praduotuvėj -tikrai žinos apie ką kalbi. tiknenusigaskit kainos. Wurth nedidukė tiūbikė - apie 30 LTL. jo veikimo principas: kur yra deguonies - nekietėja ir išsiplauna. kur nėra - sujungimuose kietėja.

priedo, mažai kur surasi 50proc įkalnes.

visų pirma, įsivertinkit kiek tepalo trūksta dėžėj. o tada jau pradėti ieškoti ką ipilti tokioj neeilinėj situacijoj. su lenktą vielikę pakaišiot per kontrolinę skylutę, jei ten trūkumas keli cm (1 -5 ltr) tai , mano, nuomone, važiuoti ir nesijaudinti. keli žinomi veikėjai iš taupumo į dėžę tik pusę normos pila (20 iš 40ltr) ir nieko, eilė metų važiuoja.

dėl dozatoriau padėties irgi susidūriau su niuansais. buvau padaręs belaruso dozatorių kampu - neveikė kaip siurblys užgesinus variklį. pastačiau horizontaliai - viskas ok.

Tilto reduktoriaus korpusas yra kalaus špižo. Virinasi puikiai. taip, kad su įgudžiais - be baimės. Jūsų , eduard, rodomi bortinių korpusai jau anglingesnio špižo. Sunkiai , bet suvirinami. mintis kuriantiems vairą: Po savojo perdarymo pavėluotai sumasčiau, kad reikėjo daryti su dviem cilindriukais. Paduką ties centru (su standartiniais 200mm eigos cilindrais labai gražiai gautųsi 1400mm provėža ir didesnis pasukamumas nei su kolonėle) arba dėti du padukus. Imti du C50 (arba jei yra mažesnius) cilindrus ir 160 ar 190 kubikų dozatorių. Jėgos daugmaž išsilygina ir traukei apkrova stirpriai sumažėja. Priedo vairaratis vienodai į abi puses suksis. Nereikės ilgai ir kruopščiai burti su išilgine trauke. Prie senųjų/mažųjų stakanų tilte, tiesi traukė, komplektuojant su mažosiom soškėm, nepraeina pro kardaną. Su didžiosiom - pro pusrėmį tiltui pakrypus. o kad ją pagaminti riestą ir tvirtą - daug p.. . Taip pat tiks senosios pavirintos soškės (papildomas kilpas privirinimui gausit nuėmę centrinę svirtį nuo kolonėlės). Jėga į abi bus beveik vienoda tik priešingų krypčių - turėtų ir virintos laikyti perkrovas. viską pagaminus kruopščiai ir bent iš dalies estetiškai - tikrai TA inžinierius nepeiks. Tai tiek pamastymų su pagrindimais

kažkaip surandat problemų ten kur jų neturėtų būti. kuro padvimo pradžią suraskit minėtų būtų su vienu purkštuku ant pirmo plunžerio. tiksliau ir būt negali. tada ta išbliautą movą "užtemkit" reikiama kryptymi, kad kompensuoti išdilimą. užfiksuojat varžtukais ir viskas.

nepainiokit. minėtas varžtas parodo įpurškimo pradžią. tikrai ne VGT. čia 100 proc. kaip atskirti ar stumas yra VGT? - jo abu vožtuvai uždaryti ( t.y. kėlikliai laisvi), o trečio stumo praverstas įsiurbimo vožtuvas.

visų pirma: degalai dyzelyje įpurškiami dar prieš VGT. d240 variklis turi mietką ant smagračio kuri atitinka degalų tiekimo pradžią. ji randama prie tepalo įpylimo propkės. reikia išsukti tą specifinį ilgą varžtą apversti ir atgal įkišti per skylutę į smagračio duobutę. tai atitiks 25 -27 laipsnius atgal nuo VGT.jei nesinaudoji momentoskopu, degalų tiekimo pradžią siurblyje tiksliau rasi užsisukęs pirmą purkštuką, padavęs pilną gazą ir su raktu pasukęs siurblį kelis ratus. tikrai rasi vietą kada plunžeris tvirtai ir kietai atsiremia prieš išpurkšdamas dyzelį. movą užfiksuoti, ištraukti kaištį iš smagračio , ir kurti. variklis tikrai turi užsivesti. o toliau paderinsit pagal poreikį. p.s. atminkit kad movoje varžtukų perkėlimas per vieną skylutę atitinka 3 laipsnius. d240 degalų tiekimo paskubos kampas 25 -27 laisniai.

vienas iš variantų: http://www.samadielkos.lt/photogallery.php?photo_id=7647

dar sykį kilstesiu temą... Silvijus89, ilgai nadavė ramybės kas ten negerai pas tave... Poto pastebėjau, jog minėjęs atskirą vairo hidrobaką šitam traktoriui. Jeigu jis savadarbis - kokį kanalą iki siurblio pagaminai? Apsidraudžiant nuo problemų reiktų jį numatyti apie 2x didesnio skersmens nei slėginė linija (nors iš bėdos turėtų ir 1,5x užtekti). taip pat atkreipti dėmesį kokiam aukšty bakas sumontuotas. Jei paėmimo anga žemiau kaip siurblys - gal jis nesugeba nusiorinti. Tai tiek.

su didesniu siurbliu (nš 14) tikrai nepraloši. sugadinti irgi vargu ar ką sugadins. filtrą bake įdėjęs? gal po žviežio surinkimo ir pajungimo mikliai šiukšlėm užsikišo? taip pat jau blakis paminėjo - pasitikrinti visas žarnas ir sujuungimus. gal kur nors mažo skersmens panaudota

tiesiog pataikei ant brokuoto nš10 siurblio. 100 -niam dozatoriui turi užtekti ir NŠ10. mano 82-am dozatorius 160 kubikų . cilindras 63mm (didysis, nuo balkinio tilto) ir viską maitina ne pirmos jaunystės NŠ 10 siurbliukas. viskas sukasi ir mažu gazu. sušilus tepalui - jau vos vos trūksta srauto, bet nebėda.

pradžiai patikrinkite alyvos lygį

jeigu subraižė po žiedų sudėjimo - tai nenuotabu, kad visiškai nedirba tas cilindras. rėžiai nauji, žiedai neprisidirbę prie jų. kompresijos 0. temperatūros nėra - mišinys nedega. nesudegęs išmetamas į kaminą ir ten dalinai užsidega nuo kitų cilindrų išmetamų dujų karščio. iš čia ir atsirado baisinis kriokimas. manyk kad teks šita komplektuką naujai supirkti ir perrinkti. ir tubūt lėčiau bei atidžiau dirbti. p.s. tepalo tiekimo vamzdelis ir neturėtų lengvai prasipūsti jei atidariai tik nuo pirmo cilindro. sistema daugmaž sandari, o jos kitas už siurblio alyvoje :] jei nori patikrinti ar vamzdukai per cilindrus neužsikišę - prasuk bent 4 cil štucerį arba dar toliau.

varksas, tiesa pasakius iš Jūsų aprašo nelabai ir problemos suprantu. ten buvo atsakymas nariui "xumot", ir kaip pastebėjau, į jau senai užduotą klausimą

Vienareikšmiškai: priekinių ratų suvedimas blogas. ratų "pradžios" stovi daug plačiau už "galines dalis". nusukus vairą, tarkim, į kairę; kairys ratas (dėl vairo trapecijos + blogo suvedimo) pasisuka daug daug daugiau už dešinį ir tiesiog užveržia vairą važiuojant atgal. ne sykį toks atvejis pasitaikęs. o taip padaryta buvo, turbūt, bandant išspręsti ratų lakstymą į šonus "Taupos būdu"